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- Questo topic ha 6 risposte, 3 partecipanti ed è stato aggiornato l'ultima volta 15/12/202521:47 da Fufu.
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FufuPartecipante
Buongiorno a tutti, leggendo una discussione in archivio, ho finalmente compreso come precaricare la balestra e su quali viti agire (evidenziate in foto).
La domanda che però mi sorge spontanea è la seguente: essendo alcuni di questi perni/viti ancoranti il fusello sulla balestra stessa, nel momento in cui lo si va a sostituire, è necessario rifare il precarico?Altra cosa: per chi ha un assetto con balestra 5 fogli occhio rovesciato e molle da 19 al posteriore, di quanto deve scendere l’auto sull’anteriore? Avete un riferimento in centimetri dalla sommità interna del passaruota fino al silent-block inferiore della balestra?
Grazie a tutti!
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Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountFufuPartecipantePartecipanteP.s. Altra domanda un pò O.T. ma sempre inerente all’assetto: c’è un ordine da rispettare quando si dispongono gli spessori di rasamento ai lati dei silent block dei trapezi posteriori? Attendo fiducioso, grazie.
Ale74PcModeratoreCiao Federico
I cataloghi ricambi definiscono gli spessori per la regolazione dei trapezi posteriori “rosette di registro”.
Sono effettivamente delle rondelle molto sottili che interposte fra silent block ed i supporti “dovrebbero” permettere di correggere la incidenza delle ruote posteriori, il cosiddetto (per voi giovani a cui piacciono i vocaboli inglesi) “toe”, che con “camber” e “castor” rappresentano le coordinate di un corretto assetto.
Al posteriore l’unico sistema è procedere per tentativi, posizionando o togliendo gli spessori ed ogni volta verificare su un banco convergenza presso un gommista.
Un ulteriore spazio di registro lo si ottiene anche grazie alle asole delle culle che trattengono i trapezi al pianale.
Un lavoro che (credo io) quasi nessuno mette realmente in pratica, di solito si procede con un metodo molto più empirico, con stadie di alluminio, morsetti, cavalletti, livella a bolla, metro in ferro ecc.
quasi più un lavoro da geometra che da meccanico, che può arrivare a richiedere molto tempo, ogni volta che si pratica una correzione si è costretti a ripartire da capo.
I valori di riferimento si prendono dalla TAV. III- 3 delle caratteristiche tecniche del modello.
Considera però che quei dati si riferiscono ad una vettura di serie, qualsiasi tipo di modifica, potrebbe comportare una messa a punto differente.
Per quanto mi riguarda, nonostante le molle più corte ho cercato di portarla ad una incidenza a zero, ma senza riuscire. Non sono riuscito a fare meglio di avere “toe – in” = 3 mm.
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Le immagini sono riservate ai soci in regola con il tesseramento per l'anno corrente. Accedi al tuo accountAle74PcModeratoreFufu ha scritto:
… quali viti agire (evidenziate in foto)…Se dovessi rimpiazzare quella bulloneria, procederei sostituendone uno per volta, posizionando uno spessore sotto ogni occhio della balestra.
Utilizzando un cric idraulico + una zeppa di legno, toglierei la maggior parte del peso gravante sul mozzo.
Con un cacciaspine da 10mm spingerei fuori la vecchia vite, lasciando in posizione l’utensile con funzione di perno provvisorio.
Quando si è pronti all’inserimento della nuova vite, estrarrei lentamente il cacciaspine fin tanto che l’allineamento pernofuso – silen block rimanga garantito, ma che sia possibile imboccare il gambo della nuova vite nel foro di passaggio.
A questo punto inserirei la nuova vite spingendo fuori il cacciaspine.
FufuPartecipantePartecipanteBuonasera Ale! Sei stato chiarissimo, ti ringrazio davvero molto per i chiarimenti tecnici e di nomenclatura.
Attualmente al posteriore del mio 5ino, per ciascun lato di ogni silent block sono presenti tre rosette di registro: le ruote così sembrano dritte e l’auto procede bene, tuttavia andrò dal meccanico per verificare tramite il computer la convergenza e nel caso interverrò adeguatamente. Sono anche curioso del toe-in!
Sarebbe interessante capire se in linea di montaggio gli operai operassero un posizionamento standard di queste rosette oppure se prendessero in esame gli angoli di ogni singola vettura.
A tal proposito, esiste una tabella Fiat che riporta i giusti angoli/valori da rispettare relativi a convergenza, campanatura, incidenza, camber..?
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williamsModeratoreIn riferimento alla domanda di quanto si deve abbassare l’anteriore in linea generale va abbassata della stessa misura sia davanti che dietro . Poi dipende molto dall’uso che se ne fa. Molte volte nelle corse si abbassa di più un asse per modificare il comportamento dell’auto, ad esempio per diminuire il sottosterzo o il sovrasterzo o in casi di alcune piccole pesti a trazione anteriore vecchia scuola come clio, 106,r5 per far in modo che il legger culetto nei tornanti non salti via e non ti sorpassi come si dice in gergo Rellystico. Sul cinquino io manterrei la stessa proporzione di casa fiat, cioè se abbassi di 3 dietro abbassi di 3 pure davanti. Un altro consiglio che ti do è di non misurare mai le altezze dai parafanghi perchè potrebbero esser stati sostituiti e non saldati alla perfezione o se di concorrenza avere arcature leggermente diverse. Prendi riferimento da dei punti fissi del sottoscocca onde evetare , a lavoro finito, di trovare leggere differenze di altezza che a tutti gli effetti non ci sono o viceversa.
- Questa risposta è stata modificata 18 ore a da williams.
FufuPartecipantePartecipanteGrazie Andrea! Verificherò che le misure in altezza siano corrette (mantenendo la proporzione dei 3cm in meno) prendendo come riferimento alcune parti del sottoscocca, come mi hai suggerito.
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